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沙巴市鎮

越南共有五十四個民族，沙巴市鎮則有六族，以苗族（註一）人數最多，京人（Kinh，即越南本族人）在這裡反而變成了少數民族。我經過雲橋街的一家旅行社兼博物館，資料提到苗族人發源於長江一帶，三百多年前因不滿明朝政府某些土地政策而遷移至東南亞。三年多前我在中國的貴州凱里也遇到不少苗人，深藍色的服飾頭帽，跟這裡也確實有點相似。

<圖> 這是三年半前在中國貴州凱里的姊妹節拍的照片，那邊的苗民服飾，跟沙巴的黑苗族人也挺相似，只是較為簡樸。

<圖> 阿姑是黑苗族人（H'mong đên），衣服為深藍色。

沙巴是市鎮（Thị Trấn），規模較市社（如會安）小得多，最繁忙的街道叫雲橋街（phố Cầu Mây），陡斜的石屎路兩旁有數家紀念品店、十多戶旅館餐廳和藥店。而當中還有一間老街省沙巴縣政府開設的商買店等，想不到現在還有這種過時的合作社。只見他們午飯時休息兩小時，連電燈也不用關，反正是政府的錢吧。貨品種類不多，天氣乾燥，我要買支潤膚膏，阿姐看我是外國人也一視同仁，只收五千盾（HK$2.5）。

從老街坐摩托車來的時候，經過石教堂附近的足球場，還看到掛著「一百年遊歷」的宣傳牌，那是去年十月的慶祝活動。倒數百年，沙巴仍是印度支那聯邦（Indochina）的北圻東京地區，法國人開通了越南去雲南的火車，並以老街為中越口岸，重駐軍兵。正如英國人在前殖民地積極尋各處的山峭站避暑（如巴基斯坦的Murree山城，或是香港的半山地區），法國人也受不了越南的濕熱氣候，最終找到了距老街西南三十四公里的沙巴鎮。一九零三年法國人在此設立軍哨站，並畫出了一比十萬的周邊地圖，現在的地方政府也就把這年當作是沙巴旅遊業發展之始。明顯地，「旅遊業」三個字用得極為easy了。

<圖> 雲橋路上一班苗娘追著遊客賣東西，看起來很搞笑，不買東西也總是笑容滿面。

沙巴一個極有趣的場景，是一團山裡人（Montagnards，註二）追著路過的外國人兜售紀念品。山裡人穿著各自族群的傳統衣服，掛著大大的耳環，無論小女孩還是老太婆，都能用流俐英語跟遊客討價還價，大概因為在多語的環境生活，山民的英語發音較京族人的好聽得多。

我來到沙巴第一句學的苗語就是「古自唷」（用粵語發音），即「我不買」。你看那邊一眾阿婆又蜂湧過來兜售了，我立即叫一句：「古自唷！」阿婆大概想不到我會說出這句話，驚訝地笑了一聲，回過神來立即齊聲叫一句：「唷！」山裡人有個好處，就是看你雖然不買東西，也總是滿面笑容，只是坐下聊聊天也夠高興了。

我閒著沒事做就坐在路旁跟幾個苗族的小女孩聊天，並請教幾句苗語說法，一些用字真的跟中國官話很像，例如「時間」的發音跟「蝕精」差不多，「國家」是「個炸」，不知是受到雲南的昆明話影響，還是因為他們來了越南才幾百年（據說最近一波移民朝是一百多年前清朝時期），可能他們那時在中國早已吸收了大量漢語吧。我問苗語稱「越南」作甚麼，她們說是「作池」，可能是「交趾」的音譯。聽說苗族有用拉丁字寫自己的語言，雖然不打算學，倒是想找本苗語書看看。

<圖> 阮氏芳是內住民族普通小學的校長，她背後向你微笑揮手的人像就是越南前國家主席胡志明，胡伯伯的肖像是每所學校、甚至每家每戶的必備恩物，比中國的毛澤東更厲害。

春園街有所「內住民族普通小學」（「內住」即寄宿），我進去問校長阮氏芳有沒有苗語教科書，可惜芳姑說各民族只學京語，要說自己的土語只能在家中跟父母學。芳姑是京族人，她介紹說：這家學校有二百八十個少數民族的學生，二十名老師，其中五人是少數民族，學的都是京族人學校的課程。我問既然學的跟越南人一樣，為甚麼要分出一家「民族學校」？她只說京族人和少數民族的風俗不同，分開較好，然後又說：「京族人和少數民族相處很好，有京族男人娶少數民族的女人，也有少數民族男人娶京族女人，公平嘛！」

<圖> 從龍顎山上看沙巴市的石教堂，始建於一九三一年，對開草地是個大廣場，在沙巴的十天，沒見過有甚麼活動。我在八號上龍顎山，門票要萬五盾。

民族間如果完全沒有偏見，就是騙人了。在牛肉粉店工作的勇弟老家在河內附近，他說：「苗人心地挺好，但不夠聰明……」我問怎樣不夠聰明，他說：「少數民族附屬天然，不用思考，有病不吃藥，有些苗人看到京族人做事的方法，跟著去學，也就變得聰明了。」

藍房（Indigo Factory）是一家由日本人開的紀念品店，四十歲的老闆吉澤岳史（Yoshizawa Takeshi）說：「很多苗人都不喜歡去醫院，醫生都知道他們付不起甚麼錢，也不太願意給們用藥。」吉澤還提到：「我的房東心地很好，她看到苗人有病，就會免費給一些藥，現在這家店下面正修建一座小診所。」

沙巴的各民族有明顯分工：所有（真是所有！）餐廳和旅館都是京族人開、街上賣紀念品一律是山裡人、民族工藝店裡工作的雖然也是山民姑娘，但一問之下，老闆還是越南人。我跟一家民族紀念品衣服店的苗族女孩較熟，她指著一件十美元的「山民衣服」說：「這個胸口的花紋才是苗人做，其他其實都是在河內製。」至於這十美元當中，卻只有少於一萬盾（HK$5）是給山民……聽說那個越南人老闆只花了三年就賺了挺多錢。

在京族人的眼中，這不是政府的甚麼剝削政策，只是因為外來的京族人都是帶著資金打本過來做生意，情況跟與世代務農為生的山民不一樣，事實卻似乎並非如此。吉澤岳史說：「苗人要自己開店很困難，政府也不會讓他們辦理文件。苗人想跟外國人結婚，要拿結婚證書也不容易 ，政府對待苗人的政策和對待京人的政策不相同 。」

<圖> 沙巴附近村落的一家簡陋木屋，賣著些簡便零食，房外那個綠色牌寫著「預案６６１沙巴縣，全民參加種（樹）及保衛森林。」

趙六妹是瑤族人，今年五十七歲，晚上沒甚麼事做就坐在路邊跟人聊天，看到外國人又立即用英語叫賣。趙六妹說：「這裡旅遊發展一百年了，錢就只給政府和幹部，幹部又給幹部，我們甚麼也沒有。」仔細一點看，雖然沙巴建設挺具規模，但一切都像刻意雕琢：市東北建個噴水池，教堂對開一個大廣場，市東的龍顎山公園（Núi Hàm Rồng）鋪設得美輪美奐，一切都像為旅遊業而起。留意一下當地人生活，卻還似發展初期，受惠的原居民到底有多少呢？沙巴附近頗多村落，我去了吉吉（cát cát）和太平（Tả Phìn）看，山民引我參觀村屋，裡面甚麼也沒有，簡陋搭建的木房子，對開就是有一幅大梯田。

<圖> Chom妹和兩名同村姊妹租了一個小房間，牆上貼滿她們和明星的照片。不知是甚麼原因，Chom妹說不喜歡這張笑容燦爛的照片，她說想拍一張不笑的，我心想會否是甚麼傳統習俗，她卻說：「不是啊，只是我喜歡而已。」

晚上總看到成群結隊的苗族小姑娘，背著竹籃在街上溜溜達達，十八歲的Chom妹是其中一人。我問她為何不上學，她說早就學完，有時候帶外國人去附近村落參觀來賺些錢；問她為何晚上也不回家，她說家在十三公里外，一個月回去一次而已。

晚上天氣更冷，Chom穿著鮮啡黃色的絨衣，蹲在路旁打震。她和兩名同村姊妹租了一個小房間，我去看看，只見她的同房Za妹拿著起子嘗試修理收音機，卻怎麼也弄不好。Chom忽然問我懂不懂英文，並拿出一些信函叫我讀給她聽。我說妳英語這麼好，怎麼要別人讀信；她說沒在學校學英文，只是聽別人說才學會一點，不知怎麼寫讀。臨行前她說要給我電話號碼，叫我有空打電話給她，其中一個數字是ｄ，我看來看去，問那是幾號，她說是「六」，我說應該寫作６，她想一想又把那個ｄ字刪去，改回６。

沙巴有個市集，我來得可不合時，趕正了週末和節假日，大批河內民湧來這裡，把小小的地方壓得透不過氣。市場二樓全層是賣紀念品，一樓則是當地生活必需，蔬菜魚肉樣樣有，但貨品總類不多，想買一盒較好的咖啡粉也有困難。

<圖> 沙巴市場，各民族穿著各自的傳統衣服出場。

市場底層還有幾家餐館，吃飯的都是當地人，放眼一看，紅紅藍藍的帽子，就知是苗族和瑤民了；至於外國人，都要去到雲橋街上的外國人餐館，部份更是用美金標價。我則常常來到雙姐的食館吃飯，炒一碟竹筍豬肉加上一大碗飯和湯，只用七千盾（HK$3.5）。食店除了人聲還有電視聲，晚上一班黑苗族男人堆在電視旁，看著韓國電視劇，電視機卻還是黑白。在這情景加點想像，就能回憶起過去的片段。

註一：越南一般把苗族（H'mong）釋作「赫蒙族」，以前法國人稱越南苗民為mèo（越文解作「貓」），跟中文的「苗」音極近，但其實法國人是因為苗民像貓般靈活才這麼叫。時至今日，mèo已含貶義，苗人聽到會挺不高興。九號（星期日）我去花苗族人聚居的北河市社（Bắc Hà），看到京人和苗民吵架時，京族女人像潑婦般大叫：「你隻貓去死吧！」她真的在mèo字前加上了動物量詞（con）。

註二：法國人稱山裡居住的原居民為Montagnards，越南政府則跟中國的習慣一樣，稱他們為「少數民族」（dân tộc thiếu sổ, DTTS）。不過在沙巴，「少數」的其實是京族人。我在遊記裡為求客觀反映事實，儘量避免使用「少數民族」這個詞，而稱他們為「山裡人」和「山民」，這兩個詞在中文裡更帶有樸素含意，我覺得很能準確描述他們。

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